Radfahren auf dem Aquarius Trail in Utah

Oct 21, 2023

Die Planung dauerte 20 Jahre, um das neue 190 Meilen lange Bikepacking-Hüttensystem Aquarius Trail in der spektakulären Wildnis im Süden Utahs zwischen den Nationalparks Bryce und Zion zu eröffnen. Stephanie Pearson sattelt für einen wilden Ritt auf.

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Der Tod oder eine schwere Verletzung durch meine rosa Krokodile wäre eine peinliche Angelegenheit gewesen. Ich bin mit meinem Partner Brian Hayden und zwei alten Freunden, Jen Judge und Aaron Gulley, auf meinem Mountainbike im Süden Utahs. Wir navigieren auf dem harten und verwirrenden Cassidy Trail, der nach Butch Cassidy benannt ist. Einer lokalen Legende zufolge entkam der Gesetzlose damit einer wütenden Gruppe, nachdem er bei einem Tanz in seiner nahegelegenen Heimatstadt Panguitch in einen Streit um eine Frau geraten war.

Es ist Ende September und wir fahren auf einer Höhe von mehr als 10.000 Fuß, also bin ich vollgestopft mit ein paar Notwendigkeiten: Fahrradwerkzeug, Kleidungsschichten, zwei EpiPens (ich bin allergisch gegen Bienen), ein vollwertiges Gerät Flasche Sonnencreme (krebsanfällige skandinavische Gene), Crocs zum Tragen im Camp nach dem Reiten. Ich habe genug Snacks, um eine Woche lang zu überleben, falls wir uns verirren, was höchst unwahrscheinlich ist, wenn man bedenkt, dass wir auch Mobiltelefone, einen Spot-Tracker und hochentwickelte GPS-Geräte dabei haben, die uns jede Nacht zu unserem Ziel führen, einem von fünf Backcountry Hütten aus Schiffscontainern, die meisten davon im zwei Millionen Hektar großen Dixie National Forest.

Jede Hütte ist mit frischem Wasser, Grundnahrungsmitteln wie Erdnussbutter und M&Ms, einem Kühlschrank voller Lebensmittel aus dem Hinterland wie Lachsfilet, gelegentlich Gitarre und 1,5 Bieren pro Person ausgestattet – gerade genug, um die Errungenschaften des Tages zu feiern, aber nicht so viel, dass wir überschwemmt werden.

Die Crocs sind am hinteren Rucksack meines doppelt gefederten Cross-Country-Mountainbikes befestigt. Trotz einer 25-Pfund-Getriebelast hat das Carbonrad auf den ersten 80 Meilen der 190 Meilen langen, sechstägigen Reise heldenhafte Arbeit geleistet. Der Singletrail auf dem Cassidy Trail ist ein guter Test. Es ist nicht Teil unserer offiziellen Route auf dem Aquarius Trail, aber die Jungs waren von Kommentaren auf Trailforks, der App, die wir verwenden, fasziniert, wie zum Beispiel: „Wahrscheinlich einer der landschaftlich schönsten Wanderwege, von denen Sie noch nie gehört haben.“ aufgrund der Schwierigkeit in den steileren Anstiegsabschnitten.“

Je bestrafender es ist, desto besser für Aaron. Als Autor und ehemaliger Redakteur bei Outside hat er einige der härtesten Radrennen im Westen überstanden, darunter das 800 Meilen lange Arizona Trail, das 500 Meilen lange Colorado Trail Race und mehrere Leadville 100. Jen, die mit Aaron verheiratet ist, hat einen beruflichen Lebenslauf, zu dem unter anderem Fotografin (sie hat die Aufnahmen für diese Geschichte gemacht), Jagdführerin und Gründerin von Wild Encore gehört, einem Unternehmen, das Kunden beibringt, wie man Tiere nachhaltig erntet und verarbeitet. Sie ist auch Rennen auf Rennrädern gefahren, hat Radtouren durch Südafrika unternommen und alle möglichen 12-Stunden-Mountainbike-Rennen gewonnen.

Brian ist der Gründer des 350 Kinder umfassenden Duluth Devo Mountainbike-Programms in Minnesota. Als ehemaliger Straßenradrennfahrer der Kategorie 2 ist er am Almanzo 100 im Süden von Minnesota gefahren, der den Gravel-Trend auslöste, und ist fünfmaliger Finisher des Unbound 200, der in Emporia, Kansas, stattfand, womit er sein Leid im Mittleren Westen verbringt. Ich selbst fahre seit Mitte der 1980er-Jahre Mountainbike und habe mich an Trail- und Gravel-Rennen versucht, aber am meisten Freude bereitet mir das Fahren ohne den Wettkampfstress.

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Je tiefer wir auf dem Singletrail vordringen, desto hügeliger und jenseitiger wird der Weg, der sich hinauf und über weiße Kalkstein-Hoodoos schlängelt, die zwischen den Nationalparks Bryce und Zion liegen. Wir erreichen ein Plateau am 7.880 Fuß hohen Brayton Point und halten lange genug an, um die riesige rote Schlucht unter uns zu bewundern. In der Ferne sind zerklüftete Gipfel zu sehen, die von goldenen Espenstreifen erhellt werden. Oben sind wogende Gewitterwolken zu sehen. Wenn ich Butch Cassidy wäre, hätte ich auch hier rumgehangen.

Wir machen weiter. Die steilen Abfahrten, gefolgt von kräftigen Anstiegen, machen mich wütend. Bei einem Übergang bleiben die Crocs in meinem Hinterrad hängen und es bleibt hängen. Ich torkele in Zeitlupe über die Gitterstäbe und bin voller F-Bomben. Zum Glück sind die zerfetzten Schuhe das einzige Blutbad.

„Das ist jetzt Bikepacking!“ Jen weint fröhlich, als ich zum Gipfel des Aufstiegs gehe.

Am Ende des Singletrails zischen acht Blitze aus dem zerstörten Himmel. Wir radeln eine Forststraße hinauf, erreichen das weite Plateau und fliegen kilometerweit eine weitere Forststraße hinunter, um dem Sturm zu entkommen. Der letzte Schritt ist ein fünf Meilen langer Aufstieg zur Pine Lake Hut. Gerade als wir das Bier fast schmecken können, fällt Brian zurück und verschwindet. Ich warte eine gefühlte Stunde, während Jen und Aaron weiterfahren.

"Alles ok?" frage ich, als er in Sicht kommt.

„Äh, ich habe herausgefunden, warum ich möglicherweise Bauchschmerzen bekomme“, sagt er und zeigt mir das Beißventil an der Blase seines Rucksacks, in dem grüner und schwarzer Flaum wächst. „Ich glaube, ich habe vergessen, diesen Teil zu reinigen.“

Eine letzte falsche Abzweigung wirft uns etwa eine Meile zurück. Brian und ich rollen schließlich um 15:30 Uhr in die Hütte. Sie liegt auf 8.110 Fuß Höhe am Fuß eines Monolithen, der von rotem und weißem Sandstein gesäumt ist. Gerade als wir das Tierheim betreten, rast ein Hagelsturm durch und lässt erbsengroße Pellets fallen. Sie klopfen den Stahlbehälter ab, der mit seiner Propangasheizung wie ein Ofen erwärmt wurde.

„Das war ein bisschen Reiten!“ sagt Aaron begeistert. „Das ist eher das, was man bei einem Langstreckenrennen bekommt.“

„Ich bin 45 Meilen gefahren, bin fast 4.537 Fuß gestiegen und habe 372 Mal gewechselt“, fügt Brian hinzu und schaut auf sein Garmin.

Als der Hagel aufhört, kehre ich nach draußen zurück und finde ein Fass mit desinfizierten Hüttenschuhen für die Gäste. Ich werfe die kaputten Crocs, die Reifenspuren aufweisen, in den Müll. Da ich zu faul bin, die Rucksäcke von meinem Fahrrad zu lösen, öffne ich den Reißverschluss der hinteren Tasche und der Inhalt ergießt sich auf den Dreck. Ich trinke Bier Nummer eins und grübele über die erste Regel des Bikepackings, die auch eine treffende Metapher für das Leben zu sein scheint: Weniger Gepäck mit sich herumtragen.